Рассказываем, как сформировать крону яблони: рекомендации специалистов и советы садоводов

Передвигаясь по улицам частного сектора, всегда задерживаешь взгляд, а то и останавливаешься, увидев аккуратную яблоню, увешанную многочисленными плодами. Первое, что приходит на ум – какой классный сорт!

И не всегда задумываешься о том, что она такая красивая, потому что хорошо ухоженная и хозяин их знает, как формируют яблони.

Сроки формирования

Под формированием кроны яблони понимают создание такого ее вида, который оптимально подходит к условиям выращивания конкретного сорта.

Причем процесс, когда формируют крону яблони, начинается практически с того момента, как только вы высадили саженец яблони. А заканчивается для каждого сорта и способа по-разному.

• Специалисты считают, что для яблони это 7-12 лет. А вот у скороплодных и слаборослых сортов на 2—4 года раньше, чем поздних и сильнорослых;
• В зимне-весенний период рекомендуют провести формирование яблонь до 3-4 лет и только лишь тогда, когда мороз не превышает 15 °С;
• В летний период (до августа) эффективнее и полезнее не применять обрезки, а достаточно сгибаний, отклонений, прищипываний;
• А вот кроной яблони зимостойких сортов можете заниматься и с ноября по февраль;
• Когда яблони уже плодоносят (это где-то с 5-летнего их возраста), их обрезают для формирования кроны через 2-3 года.

Как сформировать крону яблони?

В чем основные различия формируемых крон, ведь их более 70:

• В высоте штамба;
• В наличии проводника (или его отсутствии);
• В размещении ветвей по стволу (их количество и принцип).

Улучшенные естественные формы яблонь (округлые, сферические) сохраняют природные качества сорта. Однако такие формы:

• Не допускают уплотнённых посадок;
• Период плодоношения у них начинается позже;
• Продуктивность и урожайность зон дерева у них разная.

Поэтому создаваемые искусственные формы (разнообразие шпалер, пальметт, кордонов, сфер) как бы призваны устранить перечисленные недостатки, радовать глаз разнообразием, но требуют большего внимания и ручного труда.

И почему нам надо улучшать все хорошее? Ниже мы приведем примеры формирования яблони в картинках и опишем формы крон.

Мутовчато-ярусная

Мутовчато-ярусная форма — в саду исходная форма для других, улучшенных и более совершенных, как бы начальный класс в школе. Именно в ней как природной пытаются использовать разумное сочетание и ярусности, и цикличности.

Слово мутовка немного смущает, но на самом деле все просто.

Для нашего случая мутовчато – это значит, что на ветви (стволу) на одном уровне надо вырастить 3-4 веточки.

• Первый (нижний) ярус формируется на самой ранней стадии роста и состоит из 4-5 ветвей;
• Второй и третий (не всегда) — из 3-4 ветвей;
• Между ярусами – не менее одного метра.

Мутовчато-ярусная крона.

Несколько слов о проводнике. Если вы его оставите:

• Все дерево вытягивается вверх, что влечет за собой уменьшение поступления света расположенным внизу ветвям;
• Затрудняется уход (обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сбор урожая);
• Снижается морозостойкость;
• Оголение нижних ветвей может стать причиной возникновения «мертвых поясов» и разломов коры.

Преобладающее мнение у садоводов – он важен и нужен в первые годы, соблюдать соподчиненность надо, а вот потом от него надо отказываться, изменяя и корректируя это обрезкой.

Разреженно-ярусная

Разреженно-ярусную форму считают очень близкой к естественной и больше подходит для яблонь на средних сильных подвоях. Она обеспечивает равномерное освещение всей кроны, повышая ее продуктивность и урожайность.

Если вы остановились именно на ней, подумайте, как создать 5-6 ярусов:

1. Первый ярус — две ветви, верхние три — по одной;
2. 1-й и 2-й ярус — две ветви, 3-й и 4-й – по одной.

Возможны и другие варианты.

Разреженно-ярусная крона в двух вариантах.

Чашевидная

Чашевидную (улучшенную вазообразную, котлообразную) крону можно использовать для яблонь с хорошим боковым разветвлением.

У такой формы:

• Центральный проводник не оставляете;
• Открываете центр кроны с первых дней посадки;
• Закладывая сады с такими формами кроны, предусматривают и используют механизацию процесса выращивания и сбора урожая;
• Сразу в питомнике или на 2-3-й год после высадки вырезаете проводник;
• Сильно обрежьте 3-4 нижние ветви, размещенные через 15-20 см, оставив по 2-3 почки. Такие ветви назовите скелетными, а всего их оставьте 7-9;
•  Удаляйте все ветви, растущие во внутрь;
• Обрезкой, прищипками и обломками (очень эффективны и полезны зеленые операции) сохраняйте крону в пределах: 4 м ширина и 3,5 м высота.

Кустовидная

Кустовидную форму для формирования кроны яблони садоводы применяют не так часто, в основном на карликовых подвоях. На среднерослых и полукарликовых применяют для спуровых сортов, так как они имеют короткие междоузлия.

В чем особенность?

• Яблони рано вступают в период плодоношения;
• Им свойственно сравнительно быстрое увеличение урожайности;
• На таких яблонях оставляете не более 6-8;
• Обрезку делайте незначительную — вырезайте конкурентов и слегка соблюдайте соподчиненность;
• Формируете такую крону на протяжении 3-5 лет;
• Сравнительно небольшие размеры деревьев с такой формой кроны: высота не превышает 2,5-3 м, а ширина кроны — 2,5 м.

Веретеновидная

Веретеновидная крона яблони используется садоводами для яблонь на слабо- и среднерослых подвоях, а для спуровых сортов и на сильнорослых. Другие названия этой формы шпиндельбуш и веретено.

Их достоинства:

• Оставив один ствол, вы увеличиваете нагрузку урожаем;
• Разместив ветви горизонтально, вы ускоряете плодоношение;
• Позволяет увеличить площадь высаживаемых деревьев.

Недостатки:

• Морозостойкость слабее (богатые почвы и обильное снегонакопление очень желательны);
• Долговечность не для этих форм. Горизонтальная ветвь стареет относительно быстрее, чем вертикальная (омолаживайте постоянно).

Работать с этой формы надо настойчиво и постоянно.

• Когда формировать яблоню с веретеновидной кроной? Начинайте формирование саженца через один-два года с помощью обрезки, подвязывания и до 5-6 лет. Высота штамба 60 см, а всего дерева до 3,5 м;
• Уберите ветви-конкуренты и сильно загущающие ветви;
• Подвяжите горизонтально (к шпалере, колу) подобранные ветви (не переусердствуйте с наклонами);
• Обрежьте проводник выше верхушки боковой ветки на 30 см;
• Нижней ветви не позволяйте перерасти верхнюю;
• Горизонтальные ветви после вступления в интенсивное плодоношение оставляйте не более 1,5 м. А всего их должно быть 20-30.

Веретеновидный куст: объемный и плоский.

Стелющаяся

Сложнее, но интереснее, сделать стелющуюся форму кроны яблони. Она не так широко известна и применяется на крупноплодных сортах на карлике.

• Подходит для регионов, где климат посуровее;
• Цель проста – как можно легче и быстрее восстановить крону дерева после зимы;
• Хоть и считается, что для этой формы еще не вывели нужных хороших сортов, я утверждаю, что в суровых условиях любое яблочко – вкуснятина!
• Все скелетные ветви как бы расстилают невысоко по поверхности земли (горизонтально).

Особенности:

• Штамба или вообще нет, или очень низко расположен;
• Создавать как бы просто, но не надолго;
• По форме может быть тарелочка (эллипс, круг) или двуплечий вытянутый ствол.

Как формировать яблоню после посадки:

• Постоянно регулируйте направление роста молодой поросли;
• Аккуратно разведите в стороны боковые ветви и закрепляйте их у земли.

Как формировать яблоню осенью:

• Пришпилите ветви, выросшие из конечных почек;
• Удалите вниз растущие побеги, а направленные вверх обрезаете на 2-3 почки.

Второй и третий год:

• Укоротите лучшие однолетние ветви, растущие в стороны, оставляя их через 30-40 см;
• Укоротите побеги продолжения.

Сформировать такую крону можно лет за пять, а высоту регулируйте в пределах 60-80 см.

Маленькие советы:

• Используйте для прижима и закрепления веток подставки и жерди;
• Пришпиливайте ветви ежегодно весной;
• Подрезка ветвей, растущих вверх, и удаление нижних – основная задача;
• Без секатора! Скручивайте соседние ветви между собой и заворачивайте одиночные вокруг себя.

Плоские формы

Плоские формы кроны яблони привлекает все больше внимания. Вы легко можете сформировать у невысоких оград кордон.

Уплотнив посадки, можно вырастить и много сортов, и улучшить перекрестное опыление.

• Веерные формы — у высокой стены, низкая оградка им не подходит (не наращивать же эту ограду, хотя и это можно). Но подходит она больше для косточковых;
• Для пальметты не важна высота ограды, от этого может измениться лишь количество ярусов.
  Размещайте возле дома, забора.

Плоская форма кроны яблони.

Вертикальная пальметта

Вот на вертикальной пальметте (очень красивой форме) и остановимся.

• Оставьте две ветви, растущие в разные стороны от ствола в одной плоскости (1-й ярус);
• Через 70-80 см делаете, опять же из двух ветвей, 2-й такой ярус;
• Через 50-70 см – еще один и далее – сколько сможете;
• Подготовьте опоры, проволоку, шпагат;
• Технология формирования такая же, как и разреженно-ярусной кроны;
• Ежегодно укоротите проводник и скелетные ветви на 1/2 или 1/3 прироста этого года;
• Срок формирования – не менее 4 лет;
• Освещенность лучше и оголенных зон нет.

Ниже вы можете увидеть формирование кроны яблони: схема вертикальной пальметты.

Общий вид пальметты в профиль.

Именно такая форма дает вам возможность вырастить еще 3 сорта или разместить еще 3 дерева (и заметьте — без снижения продуктивности). А сад уже на 3-4-й год может порадовать яблоками.

Заслуживает особого внимания универсальная форма для большинства подвоев — косая пальметта с наклонными ветвями. Называют ее итальянской косой пальметтой.

Ее характеристики и требования:

• Штамб оставляете высотой 40-60 см;
• Расстояние между ярусами: от 40-60 см — у слаборослых и до 60-100 см у среднерослых и 100-130 см у сильнорослых яблонь;
• Оставьте по стволу по 2 ветви, растущие в разные стороны косо 50-60°. Всего 6-8 скелетных ветвей в несколько ярусов;
• А может и только два яруса, и по одной – остальные;
• И опять же – опоры, проволока (жерди — только временно);
• Высота не должна превышать 4 м, ширина внизу — 1,5-3 м.

Как формировать яблоню: видео

Работы весной, осенью

Мы с вами уже рассмотрели наиболее подходящее время и сроки для формирования кроны яблони с различными подвоями.

К чему следует стремиться, формируя крону, и что надо обеспечить:

• Способность выдерживать максимальные урожаи;
• Компактность, равномерность и незначительные размеры;
• Наилучшую освещённость всех частей дерева (снизу и доверху);
• Удобность уборки урожая;
• Раннее плодоношение.

Решают это применением определённых действий, приёмов и операций.

• Укорачиванием и прореживанием с применением обрезки;
• Сгибанием, отклонением, переплетением побегов для регулирования урожая и создания декоративной яблони (хоть и не очень хорошо плодоносит, но оригинально и является украшением сада).

Что интересно:

• В первую очередь рассматривают возможности корректировок без удалений, и лишь потом обрезка;
• Можете использовать один из способов, приёмов или же в комплексе.

И что важно:

• Выполняйте все работы по формированию кроны в подходящее время суток (лучше утренние часы) и сухую погоду (особенно при выполнении обрезки);
• Согласовывайте свои действия с лунным календарем.

Формирование ствола

От вашего решения, как сформировать крону яблони, будет зависеть, каким быть стволу яблони (и быть ли ему вообще):

• Сколько оставить стволов;
• Сколько сформировать скелетных ветвей (а еще – сколько полускелетных);
• Как поступать с проводником;
• Какой высоты выбрать штамб, ведь от него во многом зависит продуктивность дерева:
  • при высоком штамбе дерево может быть подвержено ожогам жаркого солнца, и первые яблоки будут позже;
  • а заниженный — создает сложности с обработкой почвы, не говоря уже о механизированных процессах.

И все же специалисты рекомендуют формы крон для яблони с низким штамбом, и это 40—60 см.

Некоторые пожелания:

• Прививайте понравившиеся вам сорта на зимостойкие яблони;
• Проводник удалите, завершив формирование кроны яблони;
• Над ярусом одиночных ветвей оставляйте больше, чем в самом ярусе;
• Ограничить высоту яблони — это ваша задача. А не прихоть.

Формирование яблонь от высадки до плодоношения

После посадки

Выполняется прежде всего обрезкой саженца.

• Если посадили осенью — обрезайте после того, как пройдут сильные морозы, а это не раньше конца февраля;
• Если высадили весной – обрезайте сразу же;
• Исправьте уже имеющиеся недостатки;
• Придайте проводнику лидирующее положение;
• Распределив правильно ветви (если они есть), применяют оттягивание их вниз и прикрепление ниже к земле;
• На следующий сезон старые приросты укорачивают, а новые ветки освобождают от крючков;
• Оставьте две-три основные ветви для первого яруса;
• Ветви оставляйте на одном уровне;
• Через 50-60 см оставляете еще одну-две веточки;
• Неосновные ветви отгибайте до горизонтального положения.

Варианты обрезки молодых саженцев яблони.

В первый год

Рассмотрим формирование кроны яблони в первый год на примере такой формы кроны яблони как разреженно-ярусная. Именно она широко используемая в наших садах.

Первоначально определитесь – что вы имеете, и что вы хотите от высаженного саженца (с разнообразием и нюансами форм вы уже знакомы).

• Однолетний саженец весной, как правило, стволик без ветвей;
• Жалко, но укоротите от 40 до 80 см от земли;
• Стараются приобретать двухлетние саженцы (ведь целый год уже рос);
• Если с ветвями – выберите две-три самые нижние и растущие в разные стороны;
• На зиму скелетные ветви связываете шпагатом;
• Делайте все основательно и аккуратно;
• Сформировав верно крону у молодых деревьев, вы сможете поддерживающей обрезкой (формирование кроны яблони осенью и весной возможны в равной степени в подходящие время и сроки) только улучшать ее характеристики и показатели;
• Сделаете поспешно, небрежно — можете погубить молодое дерево!

На второй год

Как формировать яблоню на второй год:

• Удалите на штамбе выросшие ветви;
• Оставьте три ветви выше штамба, желательно через 15 см, направленных в разные стороны под углом не менее 45 градусов, наиболее крепкие и здоровые, для формирования первого яруса;
• Удалите ветви, выросшие на месте обрезки ствола и имеющие острый угол;
• Удалите слабые ветви;
• Обрежьте проводник, он должен быть выше на 15-20 см верхушек остальных ветвей.

Учтите, что срез ветвей производиться на наружную почку, а проводника — на почку, которая может исправить направление его роста.

Трехлетнюю яблоню

Как правильно формировать  3 х летнюю яблоню весной? Формируете второй ярус — оставляете две ветви, размещенные примерно на 50 см выше первого яруса и направленные в разные стороны.

• Для скелетных подбирайте ветви с углом отхождения 40-60 градусов;
• Выравнивайте все ветви обрезкой;
• Удалите конкурирующие ветви и переплетающиеся;
• Укоротите проводник на несколько сантиметров;
• Удалите на кольцо отогнутые ветви, загущающие крону;
• Начинайте формирование скелетных ветвей третьего яруса.

Смотрите верное формирование яблони 3 лет на видео:

Молодой яблони

Итак, у нас есть молодая яблоня — обрезка и формирование кроны такой яблони имеет несколько нюансов:

• Задача состоит в том, чтобы вы сформировали крону равномерно облиственную и удобную для ухода крону яблони;
• Соблюдайте соподчинение как проводника, так и каждой скелетной ветви;
• Основную обрезку вы должны провести до распускания почек ранней весной, а летом лучше отгибайте, проводите прищипки и надломы;
• Удалите перекрещивающиеся, больные и идущие во внутрь кроны ветви.

Заключение и полезные советы

Прочитали, ознакомились, как формировать крону у яблони и сразу встает вопрос: какую форму выбрать для своего саженца? Я напомню фразу «Для лошади и влюбленных одно и то же сено пахнет совершенно по-разному». Выбирать ведь вам…

Формируя крону, нужно соблюдать следующие правила:

• В ярусе скелетные ветви подбирайте одинаковыми по силе развития и диаметру;
• В ярусе не оставляйте более трех скелетных ветвей с углами расхождения больше 90°;
• Строго придерживайтесь рекомендуемого количества скелетных ветвей.

Многим известно наблюдение: у обычного дачника 10% действий идут на пользу саду, 30% — во вред и 60% — на борьбу с этими тридцатью.

Надеюсь, что прочитанная статья поможет вам изменить это соотношение в лучшую сторону.

Также можете посмотреть, как правильно сформировать крону яблони на видео: